Speedsterclub.nl

Exmantaa schreef:een stuk gunstiger is qua uitlaatloop en warmtehuishouding.

En minder kans op gesmolten onderste motorsteun als bij de DBilas oplossing..

Bye, Arno.

Hier nog wat close-ups:



En waar de uitlaat vandaan komt:

Plenty ruimte

Inderdaad evt. een (stralings-)warmte schildje aan de uitlaat zijde bouwen om de aandrijfas en de homokineten blij te houden en dan zou het allemaal prima moeten gaan.

Ik zou wel nog even een (afdek-)schildje aan de binnenzijde van het achtersubframe maken (bijv. met Tecnofibra of Nimbus) waar de turbo in de buurt komt. Veel hitte vindt het zink-laagje van het subframe niet leuk en dan gaat het heel snel roesten daar.

Bye, Arno.

Bedankt voor de tip!

fap fap fap fap fap......

Of een mooie winterjas voor die turbo.
http://www.autosportcompany.nl/isolatie ... anket.html

Het originele hitteschild wat aangepast en past nu perfect.


Toen vond ik een doos waarvan ik niet meer wist dat ik hem had.... met allerlei handige dingen: Drukmetertje voor de brandstof, boostcontroller, banjo bouten voor de turbo en banjo met olierestrictor voor mn ballbearing turbo's. Scheelt weer in de aankopen


Banjoboutrestrictor uitgeboord tot 1.5mm voor mn non-ballbearing turbo.


Gisteren nog de Imhof uitlaat bij Weazle opgehaald. Nog even wat bijwerken naar mijn zin en dan de rest van de uitlaat maken.

Voor mijn waterreturn leiding deze gekocht:

Over je waterkoeling route; bij de nieuwere 2l turbo blokken (A20NHT etc.) loopt de turbo koeling van onderaf de waterpomp (dat stopje onderop), door de turbo naar het thermostaathuis. (heeft een extra banjo aansluiting net onder de thermostaatklep.) Lekker kort dus, maar niet echte een koude waterstroom. Zal echter voor de relatief hete turbo nog gerust veel doen. En wordt er geforceerd doorheen geperst...

Ik gebruik mijn waterpomp-drain idd als water-feed. Bij de b207 en z20net blokken loopt de waterreturn naar de "main outlet" zoals op MarkV zn overzicht staat:


De USA mannen doen de waterreturn in de "secondairy outlet" (naar de overflowtank dus), maar dan verwarm je volgens mij je koude water weer dat je nodig hebt om je blok te koelen. Niet DE oplossing lijkt me.
Zoals jij zegt lijkt me voor de Z22SE ook niet helemaal correct denk ik. De waterflow van de thermo naar de waterpomp is volgens MarkV zn plaatje een koud water flow. Als je deze gaat voorzien van warm turbowater (nieuw woord?) stuur je dus ook weer warm water je blok in.

Vandaar dat ik voor de "OEM" oplossing heb gekozen en het warme turbowater ook naar de radiator stuur zoals de b207/z20net blokken doen. Tot zover mijn theorie

Is het flowschema van de nieuwe blokken dan anders of is het toch niet erg om warm water in je koude circuit rond te pompen?

Tja, dat warme turbo water komt zo te zien, net als je kachel retour, net voor de thermostaatveer terug in de stroom en dit warmere water heeft dan weer tot gevolg dat je thermostaat weer iets verder open gaat.

Afijn, het zal allebei wel goed werken als het OEM zo uitgevoerd is...

Dat denk ik ook wel. Voordeel van de z20net setup is dat het wat makkelijker te monteren is voor mij denk ik. Tussenstuk in de slang zetten en klaar.

Even wat vragen:

1. De brake booster. Volgens mij zit hier een 1-weg klep tussen en zou deze dus gewoon op het intake manifold aangesloten kunnen worden..ook met boost. Correct? Is dit bij jullie SC's ook zo?

2. Wideband monteren: Dewideband kan aangesloten worden op de EGR-stekker (OBDT) maar monteren jullie hier dan enkel de losse sensor (rechts op de foto) of moet je het 2e deel (links op de foto) ook monteren en deze op de EGR aansluiten?



3. TMAP sensor en stekker. Ik heb gezocht maar kan niet helemaal achterhalen welke tmap ik moet hebben en waar ik deze kan bestellen. 2.5 bar versie is genoeg.

Bedankt alvast!

Rembekrachtiger heeft idd. een klep er in dus dat gaat goed met drukvulling.

Wideband moet je met de losse controller inbouwen. De controller stuurt de sensor aan (behoorlijk ingewikkeld klein regelsysteempje) en levert aan de ECU een 0-5V signaal om de lambda waarde terug te geven. Let wel op met de inbouw van de snsor wat de fabrikant aan eisen/voorwaarden stelt qua positie van de sensor op de pijp (zoveel mogelijk verticaal ivm. condens) en hoe ver van de motor af wegens temperatuur. Wideband sensors zijn een stuk 'breekbaarder' als de naroowbands en overleven bepaalde condities een stuk minder goed.

Waarschijnlijk is het verstandig om een heat-sink extender te monteren wegens de korte lengte van de uitlaat in de speedster waardoor de sensor altijd relatief dicht op de motor komt en waarschijnlijk met drukvulling wat 'te wam' gaat worden:



http://www.innovatemotorsports.com/xcar ... 250&page=2

LET OP! Dit is niet een domme 'spacer' die mensen monteren om bijvoorbeeld hun 2e sensor voor de gek te houden! Deze adapter heeft kanalen in de spacer die ervoor zorgen dat de wideband sensor nog steeds de juiste uitlaatgassen 'ziet' en z'n werk kan doen. Hij moet ook in een specifieke orientatie in de uitlaatpijp worden gemonteerd om dit effect te verkrijgen.

Een alternatief is om een iets langere schroefdraad las-plug te gebruiken (rond de 20-25mm) en een koperen plaatje als pakking en hitte afvoer te monteren tussen de sensor en de uitlaat.

Exacte TMAP kan Maik en zo je vast vertellen

Bye, Arno.

Daan schreef:3. TMAP sensor en stekker. Ik heb gezocht maar kan niet helemaal achterhalen welke tmap ik moet hebben en waar ik deze kan bestellen. 2.5 bar versie is genoeg.

De serienummers staan in de obdtuner handleiding.

2.5 bar bosch 0261230042
3.0 bar bosch 0281002437

Arno schreef: Waarschijnlijk is het verstandig om een heat-sink extender te monteren wegens de korte lengte van de uitlaat in de speedster waardoor de sensor altijd relatief dicht op de motor komt en waarschijnlijk met drukvulling wat 'te wam' gaat worden:


http://www.innovatemotorsports.com/xcar ... 250&page=2

Ik heb er nog 1 liggen die ik niet gebruik, helemaal nieuw.
Je kunt een PM sturen als je interesse hebt. Scheelt weer verzendkosten en invoerrechten uit de USA.