Speedsterclub.nl

Hoi,

zoals al gemeld lijkt mijn speedster met de nieuwe velgen en het verlagen zweverig / zoekerig.

Contact gehad met het bedrijf die de boel gemonteerd heeft, en die vroeg dus hoe men alles bijsteld met opvulringen etc ?

Ik heb Lotus gebeld, die raden het af om je veranderde rijeigenschappen met opvullen op te vangen.

Kortom hoe zijn jullie auto's uitgelijnd, met opvulringen of gewoon alleen met afstellen ?

De instellingen erbij graag.

De mijne is niet uitgelijnd met 2 x 75 kg erin, wat voor effect heeft dat erop ?

Het komt dus allemaal wel goed, ze hebben alleen even wat info nodig, waarom alles zelf verzinnen als de info misschien beschikbaar is.

Groet en bedankt,

Marcel.

Utlijnen van een Speedster moet met 70 tot 75 kg ballast in iedere stoel en met een 1/2 tank brandstof.

Dit is omdat de apparatuur niet kan compenseren voor de (instelbare) bump-steer karakteristiek bij deze auto's. Bij 'normale' auto's is dit stadnaard niet instelbaar, dus kunnen ze dingen 'terugrekenen'.

Je kunt alles afstellen.

Caster en camber worden met vul-plaatjes gedaan en kunnen in een aantal discrete 'stappen' worden ingesteld.

Caster wordt gedaan met vul-ringen aan de bovenste wishbones tussen het chassis en de wishbones. Over het algemeen is deze OK en hoef je niet aan te komen (tenzij daar aan geprutst is of andere dingen aan de hand zijn zoals kromme wishbones of krom chassis..)

Camber stel je in met vul-plaatjes tussen de fusee en het uiteinde van de bovenste wishbone. Daar zit een blokje wat met twee bouten aan de fusee zit geschroefd. Hiertussen zitten plaatjes (van 1 en 3mm dikte voor, 1mm achter) die het camber beinvloeden.

Op de Speedster is 1 van de 1mm plaatjes ook in gebruik als houder voor de connector van het ABS.

De sporing is 'normaal' in te stellen door even de borg-moer(en) los te maken en dan de spoorstang te draaien.

Voor zit er over het algemeen 1 borgmoer, achter zitten er 2. Aan iedere uiteinde van de spoorstang 1tje en de spoorstang zelf heeft een vlak stukje aan het uiteinde om met een steeksleutel de spoorstang te draaien.

Voorkant kan de bestuurderskant een 'tegengestelde' schroefdraad hebben. Even opletten dat ze niet proberen die normaal los te draaien..

Even achter de undertray en de diffuser verwijderen trouwens. Dan kom je er overal prima bij.

OPGELET! Over het algemeen moet de auto even worden opgetild om glij-platen onder de wielen te zetten. Diet doet men meestal met een klein brugje wat op de meet-brug staat cq. onder hangt. Als ze willen tillen op de ophanging, zorg dan dat ze de til-armen zo VER MOGELIJK naar buiten plaatsen. Het liefste op of voorbij het onderste montagepunt van de schokbreker. Als er verder naar binnen wordt getild, dan buig je de wishbones krom.

Tijdens het uitlijnen zelf zal je zien dat het extreem nauw luistert allemaal en dat de instellingen heel snel verlopen bij de kleinste aanpassingen.

Het is geen moeilijke auto om uit te lijnen, maar het moet even secuur gebeuren.

Bye, Arno

Hoi Anro,

bedankt voor de uitgebreide info, wat weet jij er veel vanaf zeg !!

Ik stuur het door naar ze.

Groet Marcel.

Hoi, hoe komen we aan die vulplaatjes ?
Of kunnen jullie aangeven wat voor materiaal en maten ?

Thx Marcel.

Marcel,

Marcel schreef:Hoi, hoe komen we aan die vulplaatjes ?
Of kunnen jullie aangeven wat voor materiaal en maten ?

Als het goed is ga je geen vulplaatjes nodig hebben. In de normale setup van de speedster staat het camber van de voorwielen neutraal, en achter ergens rond de -2 graden. Je wilt het camber zeker niet meer positief maken (dat doe je door plaatjes toe te voegen), maar eerder meer negatief en dat doe je door plaatjes weg te halen.

Voor de vulringen voor het castor geldt eigenlijk dat je hier niets aan zou moeten hoeven doen. Het castor moet aan beide wielen vrijwel gelijk zijn, dan dan zouden er aan beide kanten dezelfde hoeveelheid vulringen tussen moeten zitten.

Ik zou me daar pas zorgen om gaan maken als er vreemde waardes uitkomen bij het uitlijnen.

Mark

PS. Vergeet niet ff een uitdraait te vragen van de uitlijngegevens, erg handig om zelf nog even te controleren en vergelijken met andere auto's

Als je nog wilt zien hoe je zelf je camber aan kunt passen:

http://www.verboom.net/projects/speedst ... ex_nl.html

Mark

Mark, gelijk weer wat vraagjes:

1. welk soort loctite gebruik jij? het rode flesje kan ik even niet plaatsen, is dat het spul wat inderdaad niet HEEL erg vast gaat zitten? (je wilt het immers wel weer eens losdraaien he )

2. Hoe wist je precies dat je camber niet meer goed was?

3. Je gebruikt sterkere bouten nu, is dat 10.9 ipv 8.8? En heb je dat gedaan na die verhalen op het VX forum waar ze problemen hadden met die bouten? (ze trilden los waarna de bouten de dwarskracht voor hun kiezen kregen in plaats van dat de frictie tussen de 2 samen te voegen delen dat zouden moeten doen).

4. WAAR BLIJVEN DIE ANDERE KLUSWIJZERS VAN AL JE PROJEKTEN?!

M.

Maik schreef:Mark, gelijk weer wat vraagjes:

1. welk soort loctite gebruik jij? het rode flesje kan ik even niet plaatsen, is dat het spul wat inderdaad niet HEEL erg vast gaat zitten? (je wilt het immers wel weer eens losdraaien he )

Nee, is idd niet de super sterke. Als het goed is is het deze:

http://www.loctite-europe.com/int_henke ... 9&layout=2

2. Hoe wist je precies dat je camber niet meer goed was?

Euh, gewoon, op de uitdraai kijken die je krijgt na het uitlijnen? Of eigenlijk al op de computer meekijken tijdens het uilijnen

3. Je gebruikt sterkere bouten nu, is dat 10.9 ipv 8.8? En heb je dat gedaan na die verhalen op het VX forum waar ze problemen hadden met die bouten? (ze trilden los waarna de bouten de dwarskracht voor hun kiezen kregen in plaats van dat de frictie tussen de 2 samen te voegen delen dat zouden moeten doen).

Hmm, je moet natuurlijk wel een beetje in de gaten houden wat ik aan dingen schrijf. Stukje staat uitgelegd:

http://www.verboom.net/projects/speedst ... ex_nl.html

4. WAAR BLIJVEN DIE ANDERE KLUSWIJZERS VAN AL JE PROJEKTEN?!

Gewoon, op m'n website??? Ik vind dat ik er al redelijk wat heb staan. Nog veel uit te werken, maar dat wordt na de vakantie. Maar als je gewoon op website kijkt kun je ze terugvinden...

http://www.verboom.net/projects/speedster/index_nl.html

Mark

Deze loctite neem ik aan?

loctite

De link van jou ging naar een algemene page.

Die 12.9 bouten vind ik wel erg hard! Beetje oppassen daarmee, er zit weinig rek in voordat ze breken.

Bedankt!

M.

Maik schreef:Deze loctite neem ik aan?

loctite

De link van jou ging naar een algemene page.

Ja dat is idd degene die ik bedoelde.

Die 12.9 bouten vind ik wel erg hard! Beetje oppassen daarmee, er zit weinig rek in voordat ze breken.

Vandaar ook de hogere klemkracht. Ik heb de 8.8 gezien die er bij Arno uit is gekomen. DAT wil je dus echt niet..

Mark

Toch nog oppassen hoor. Die 8.8 bouten geven je dus wel een waarschuwing voordat ze ECHT gaan. Die 12.9 zullen in 1 keer snappen. Ik ga denk ik op zoek naar 10.9, maar misschien dat ik uiteindelijk ook wel op jouw 12.9 uit ga komen...

M.

Maik schreef:Toch nog oppassen hoor. Die 8.8 bouten geven je dus wel een waarschuwing voordat ze ECHT gaan. Die 12.9 zullen in 1 keer snappen. Ik ga denk ik op zoek naar 10.9, maar misschien dat ik uiteindelijk ook wel op jouw 12.9 uit ga komen...

Gezocht, maar niet te vinden met een coating. Als je ze tegenkomt, laat ajb even weten, wil ze graag hebben...

Mark

Maik schreef:Toch nog oppassen hoor. Die 8.8 bouten geven je dus wel een waarschuwing voordat ze ECHT gaan. Die 12.9 zullen in 1 keer snappen. Ik ga denk ik op zoek naar 10.9, maar misschien dat ik uiteindelijk ook wel op jouw 12.9 uit ga komen...

Probleem is dat de 10.9 bouten heel slecht te krijgen zijn met een goede anti-corrosie behandeling. Liefste had ik ook 10.9's gebruikt, maarja..

Verzinken doen ze meestal boven de 8.8 niet meer, omdat dit kan zorgen voor waterstof-brosheid in het metaal.

Op bouten met hogere sterkte kom je al gauw een coating van DacroMet tegen die ook zeer goede anti-corrosie eigenschappen heeft.

Helaas kon ik nergens de juiste maat bouten in 10.9 vinden *met* zo'n soort afwerking en blank staal leek me nou niet zo handig gezien de lokatie..

De 12.9's kwamen we dus op uit in de juiste maat en met de juiste coating. Deze hebben we nu met 60Nm vastgezet ipv. de standaard 45Nm.

Hier en daar wat rondgevraagd en volgens de meesten was zo'n waarde nog prima, omdat de fusee van de Elise en Speedster uit hoge kwaliteit ijzer is en de schroefdraad deze extra belasting wel aan kon.

De extra klemkracht houdt de delen wel beter op elkaar en de loctite voorkomt lostrillen en corrosie op de schroefdraad.

Het probleem met de 8.8'en is dat ze wel eens speling krijgen (meestal door ietsje rekken en daarna buigen) en daardoor versneld kapot gaan. Bij mij was ook 1 boutkop flink krom.

Inderdaad is 12.9 brosser als 8.8, daarom wilde ik ook 10.9. Maar goed.. Dat was zo te merken niet echt een optie, dus dan maar zo en wat hoger moment.

Oh.. Dit alles trouwens vooral als je wel eens het circuit op zoekt. Op straat is dit allemaal veel minder tot geen issue..

Bye, Arno.

Arno schreef:

Maik schreef:Toch nog oppassen hoor. Die 8.8 bouten geven je dus wel een waarschuwing voordat ze ECHT gaan. Die 12.9 zullen in 1 keer snappen. Ik ga denk ik op zoek naar 10.9, maar misschien dat ik uiteindelijk ook wel op jouw 12.9 uit ga komen...

Probleem is dat de 10.9 bouten heel slecht te krijgen zijn met een goede anti-corrosie behandeling. Liefste had ik ook 10.9's gebruikt, maarja..

Verzinken doen ze meestal boven de 8.8 niet meer, omdat dit kan zorgen voor waterstof-brosheid in het metaal.

Op bouten met hogere sterkte kom je al gauw een coating van DacroMet tegen die ook zeer goede anti-corrosie eigenschappen heeft.

Helaas kon ik nergens de juiste maat bouten in 10.9 vinden *met* zo'n soort afwerking en blank staal leek me nou niet zo handig gezien de lokatie..

De 12.9's kwamen we dus op uit in de juiste maat en met de juiste coating. Deze hebben we nu met 60Nm vastgezet ipv. de standaard 45Nm.

Hier en daar wat rondgevraagd en volgens de meesten was zo'n waarde nog prima, omdat de fusee van de Elise en Speedster uit hoge kwaliteit ijzer is en de schroefdraad deze extra belasting wel aan kon.

De extra klemkracht houdt de delen wel beter op elkaar en de loctite voorkomt lostrillen en corrosie op de schroefdraad.

Het probleem met de 8.8'en is dat ze wel eens speling krijgen (meestal door ietsje rekken en daarna buigen) en daardoor versneld kapot gaan. Bij mij was ook 1 boutkop flink krom.

Inderdaad is 12.9 brosser als 8.8, daarom wilde ik ook 10.9. Maar goed.. Dat was zo te merken niet echt een optie, dus dan maar zo en wat hoger moment.

Oh.. Dit alles trouwens vooral als je wel eens het circuit op zoekt. Op straat is dit allemaal veel minder tot geen issue..

Bye, Arno.

Voor mij klinkt dit in ieder geval allemaal als grieks

Jongens, gooi er toch direkt titanium bouten op.
Scheelt ook weer een paar kilo