Speedsterclub.nl

Driving-fun, alleen straatauto's.
http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... =8&t=25094

Ah thanks, ik ga het even bekijken of ik ook meekom!

Smiley schreef:Nu alleen nog de 10.9 upright bouten erin.
Kan ik die 1-op-1 wisselen zonder dat de camberplaatjes eruit lazeren?
Moet er nog locktite op?

Je kan de bouten het best een voor een vervangen, maar let heel goed op de lengte!!!
Bij mij moest ik er een paar een heel klein beetje inkorten, anders loopt de bout vast in het " blinde gat" i.p.v. dat hij goed aangetrokken zit. Snap je wat ik bedoel?
Je zou denken dat hij vast zit maar de delen zijn dan niet goed aangetrokken.
En ja, blauwe loctite gebruiken! Ik dacht uit het blote hoofd nummer 243.
Doen hoor!

LIjkt erop dat de bout elk jaar even nakijken aan te raden is:
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... k-failure/

Smiley schreef:LIjkt erop dat de bout elk jaar even nakijken aan te raden is:
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... k-failure/

Als ik het goed begrijp is er over dit voorval contact met Yvo geweest. Zou mooi zijn als Yvo hier even 'in springt'.

Yvo heeft ingesprogen in dat topic, en hij kijkt zelf ook die bouten jaarlijks even na.
Dat ga ik dan ook maar eens doen

sorry, zie dit draadje net voorbij schieten.

In het algemeen is het handig als jullie vragen hebben me even een mailtje te sturen of zo. Op die manier weet ik dat ik ff moet reageren

Alhoewel het heel vervelend is dat de beste man een gebroken bout heeft in zijn kit denk ik niet dat er enige reden is voor paniek.
Ik heb uitgebreid contact met hem gehad en heb daarna de hele boel nog een keer aan een onderstel analist voorgelegd. Die heeft de oorspronkelijke berekeningen gedaan en kon met de inputs van deze klant geen aanleiding vinden voor een extreme mate van stress indien alles correct geïnstalleerd is.

We hebben inmiddels voldoende kits in de markt staan om te kunnen bevestigen dat er geen structureel probleem is.

Wat er wel is ... is een grote mate van politiek. Ik lees op de thread aan de andere kant berekeningen en aannames die simpelweg niet correct zijn of helemaal niets met deze applicatie te maken hebben.

En wat dan eigenlijk nog het meest trieste is in dit verhaal.. de kwaliteit van de bouten.. Ik denk niet dat wij geïnteresseerd zijn in het verkopen van kits met chinese boutjes die incorrect gespecificeerd zijn. Sterker nog, als ik kijk naar de leverancier waar wij deze bouten inkopen denk ik ook niet dat die zich zo iets zou kunnen veroorloven.
Wij zijn voor die mensen een relatief kleine speler, maar we spreken hier wel over een van de grootste staal / bevestings artikelen groothandels in Nederland.

Vooral van de laatste pagina op de thread wordt ik een beetje onpasselijk.. De man die daar plechtig verklaard geen binding te hebben met enige partij ken ik als verkoper van de 'andere kitjes'.

Terug naar de basis:
Het principe is: een 8.8 bout zal eerder buigen dan breken, een 10.9 bout zal eerder breken dan buigen.
Als je in een ontwerp echt niets ander kan moet je wel naar een 10.9 of nog hogere oplossing maar daarbij moet je ook andere maatregelen nemen.
Die andere maatregelen zijn erg moeilijk omdat juist aan de buitenkant van een Speedster (of Elise S2) geen mogelijkheid is om de boel in 'double shear' te zetten. Als het kan moet je dan ook voorkomen dat je té hoog uitkomt in de treksterkte.
De reden om 10.9 alsnog aan te bieden is omdat mensen daar expliciet naar gevraagd hebben.

De jaarlijkse controle is iets wat ik geleerd heb bij de race teams in Engeland.. de jongens die serieus bezig zijn doen iedere race een 'spanner check' omdat ze er vanuit gaan dat iets zou kunnen buigen of breken. Juist op zo'n moment haal je er een probleem uit.
Ik ben niet van plan om dat voor iedere trackday te doen, maar één per jaar vind ik geen overbodige luxe.

Ik heb de klant die in eerste instantie is gestart met de thread gevraagd om meer informatie maar die is niet meer gekomen. Ik heb nog steeds sterk de indruk dat er iets anders aan de hand is geweest.

Oh en... hou er altijd rekening mee dat ALLES kapot kan. Dat hoeft niet te zijn omdat je iets bewust mishandeld hebt. Het kan simpelweg komen door een combinatie van factoren.. daarbij komt dan weer die 'spanner check' naar boven...

YvoTuk schreef:En wat dan eigenlijk nog het meest trieste is in dit verhaal.. de kwaliteit van de bouten.. Ik denk niet dat wij geïnteresseerd zijn in het verkopen van kits met chinese boutjes die incorrect gespecificeerd zijn. Sterker nog, als ik kijk naar de leverancier waar wij deze bouten inkopen denk ik ook niet dat die zich zo iets zou kunnen veroorloven.
Wij zijn voor die mensen een relatief kleine speler, maar we spreken hier wel over een van de grootste staal / bevestings artikelen groothandels in Nederland.

De jaarlijkse controle is iets wat ik geleerd heb bij de race teams in Engeland.. de jongens die serieus bezig zijn doen iedere race een 'spanner check' omdat ze er vanuit gaan dat iets zou kunnen buigen of breken. Juist op zo'n moment haal je er een probleem uit.
Oh en... hou er altijd rekening mee dat ALLES kapot kan. Dat hoeft niet te zijn omdat je iets bewust mishandeld hebt. Het kan simpelweg komen door een combinatie van factoren.. daarbij komt dan weer die 'spanner check' naar boven...

Als ex-inkoper van bevestigingen kan ik jullie verzekeren dat de kwaliteit van de goedkope chinese bouten nogal kan variëren. Zij slaan er een hardheidscode in als je dat wil, maar hun kwaliteitscontrole is vrij zwak. Zij nemen standaard enkel iedere 10.000e bout uit de produktielijn om er testen op uit te voeren. Dus als er zich een productieprobleem voordoet, dan is het goed mogelijk dat er een hele batch foute bouten verzonden worden. Ik liet soms ook bouten testen, en had er regelmatig die niet voldeden. Nu kocht ik in voor de DHZ-sector en maakte geen vermelding van de hardheid op de verpakking, dus was het niet zo belangrijk. Maar voor belangrijke bevestigingen kan je je beter wenden tot de leveranciers van de industriële sector.

Yvo, wat moet ik me voorstellen bij een 'spanner check' ? Trek je de bout eens extra aan met een momentsleutel met setting op de initiële spanning om te zien of hij breekt (die moet je dan wel kennen)? Of trek je ze even vast met een gewone sleutel? Of juist in tegengestelde richting (linksom) om te zien of hij loskomt?

De bouten die wij gebruiken komen van een Duitse fabrikant, uit het industrieele circuit.
Als er daar al sprake zou zijn van een serieuze afwijking die niet door de fabrikant onderzocht zou worden heeft zo'n leverancier / fabrikant een serieus probleem.
Die dingen worden ingekocht op DIN of ISO standaard, hardheid en materiaal behandeling. Op het moment dat een fabrikant daar een loopje mee neemt heb je (in datzelfde industriëele circuit) een serieus probleem met claims etc.

Een spanner check is zeker niet het aanhalen van bouten, als je een bout 10 keer aanhaalt sterk je hem kapot. Wat je wél kunt doen is de momentsleutel bij M10 op 40Nm zetten en kijken of alles vast zit. Op het moment dat je dan een losse bout tegenkomt weet je dat er iets niet goed is.
Verder is een spanner check wielen van de grond, controleren op speling en een grondige visuele controle van alle verbindingen.
Als de tijd ervoor is willen ze ook nog wel eens even snel een geometrie check doen. (simpel te doen met twee vierkante buisjes die je met twee draadjes op voor en achterzijde van de auto in spant) op het moment dat er sprake is van een afwijking ten opzichte van de ingestelde waarde is er sprake van verbuiging en moet je zoeken totdat je de bout te pakken hebt.

Om een indruk te geven. Tijdens het race weekend op Spa drie weken geleden kreeg een van onze auto's een tik op het rechter achterwiel. Vervolgens gaf de coureur aan dat de achterkant op een vreemde manier instuurde.
We hebben voor de pitstop een bout / ringen / borgmoer klaar gelegd en hebben die tijdens de pitstop vervangen. De bout die er uit kwam was licht verbogen, nog niet eens dat je zegt van 'wow' maar de reaktie in de auto was duidelijk voelbaar.
Aan de ene kant bewijs je daarmee dat het 'liever buigen dan barsten' principe werkt, maar je ziet daar ook bij dat een kleine verbuiging al grote gevolgen heeft voor het gedrag van de auto.

Juist dat maakt het verhaal van de OP in de andere thread zo vreemd omdat hij aangaf dat de nieuwe bout na plm. 100km al verbogen was en dat de andere kant ook verbogen was. Ik zeg.. er zit iets anders mis want de maximale belasting op die bouten ligt lager dan 10% van de belasting waarop de bout gespecificeerd is.
Ik zal niet ontkennen dat je een keer een rotte bout kunt hebben, maar drie, waarvan er één door een andere partij is aangeleverd.. dat is statistisch gezien schier onmogelijk.

overigens, een snelle check voor de upright bouten:

koop bij de Aldi o.i.d. zo'n goedkoop electronisch waterpasje, haal het kastje er uit of schroef in het aluminium van de waterpas drie pennen op de diameter van je wielen (die moeten vast zitten en blijven zitten omdat ze deel van je referentie uitmaken). Doorloop vervolgens de ijking procedure op een objekt waarvan je weet dat die verticaal is en meet de hoek waarin de wielen staan. (daaruit kan je de camber uitrekenen)
Als het je alleen om de controle gaat schrijf je die waarden op en doe je bij de spanner check alleen een snelle controle.
Wederom.. afwijking is probleem..

Tijdens het vervangen van de linker aandrijfashoes, meteen even de bevestiging van de Toe link nauwgezet visueel geinspecteerd. Heb er al de nodige trackday kilometers mee gemaakt maar het ziet er prima uit.
En de twee bouten waar de upright mee vast zit (destijds compleet setje 10.9 bouten bij Yvo gekocht) zien er ook nog uit!

S. Gonzales schreef:Afgelopen woensdag heb ik bij Yvo de RVS toe link set opgehaald, de toe link upgrade is onderdeel van een aantal aanpassingen op korte termijn. Zo ligt er inmiddels een nieuwe set Motec wheels in Titanium kleur te wachten op de Toyo R888's die over een paar dagen binnen zijn.
Donderdag ben ik begonnen met de montage.....

Wat wordt er op de foto gebruikt als krikpunt? Net de toe-links opgehaald en straks aan de slag.

Hetzelfde punt waar je die dikke bout doorheen moet halen.
Als je diffuser eraf is, is dat wel duidelijk.

Smiley schreef:Hetzelfde punt waar je die dikke bout doorheen moet halen.
Als je diffuser eraf is, is dat wel duidelijk.

Niet waar de as-steunen staan, maar waar de krik met het blokje hout staat in het midden. Is dat de balk waar je normaal gesproken aan de zijkant van de auto krikt?

Het is officieel alleen een krikpunt aan de buiteneinden.
Geen idee of daar een balk doorloopt.