Speedsterclub.nl

Het koppeling-circuit cq. het traject van de hoofdcylinder naar de slave is wel berucht om het 'vangen' van luchtbelletjes. Meestal moet je idd. de hoofd-cylinder en hele slang eerst flink 'doorspoelen' om belletjes in dat deel er echt uit te krijgen. Dat kan je gerust met een litertje of wat 'verse' vloeistof doen en die gewoon steeds recyclen uit het opvang-potje terug het reservoir in. 1 of meer keer door het circuit maakt de vloeistof echt niet stuk

Soms moeten mensen om de bellen er uit te krijgen het zelfs in combinatie doen met tegelijk nog een vacuum ontluchter er op die aan de slave kant aan het circuit slurpt en met een druk systeem op het reservoir.

Inderdaad sluit de hoofcylinder de poort naar het reservoir af (cq. komt in een gesloten deel van de zuiger) wanneer je pedaal intrapt. Echte 'doorstroming' is dan moeilijk te krijgen.

Ik heb zelf al jaren lang zo'n soort druk-ontluchter met een handpomp en een 2+L reservoir:



Werkt IMHO stukken prettiger als zo'n EZ-bleed die IMHO een veel te klein voorraad-reservoir heeft en irritant werkt met luchtdruk uit een band en zo.

Bye, Arno.

aboellaard schreef:Hoeveel komt zo'n koppelingsplaat eigenlijk vrij van het vliegwiel? Paar mm?

Niet veel meer nee.. Hefboom-effect van de veer-arm in de drukgroep reduceert de 'slag' van de slave-cylinder uiteindelijk tot een paar mm beweging in de drukgroep zelf. (met natuurlijk de vermenigvuldiging in kracht)

Meestal zit er nog wat 'vering' in de koppelingplaat frictie delen zelf (vooral bij normale organische/straat koppelingen) doordat ze gemonteerd zijn op een stalen plaat die wat wil flexen. Dat is expres om het opbouwen van de grip/frictie en dus aangrijpen soepel te laten verlopen en niet zo 'aan-uit'. (hoewel ook de torsie-veren in het midden daarmee helpen).

Maar er is inderdaad uiteindelijk niet meer als een paar mm binnen in de drukgroep zelf aan beweging nodig om de frictieplaat van 'klem' tussen vliegwiel en drukgroep naar 'los' te krijgen.

Dan zou je alleen wat hele lichte wrijving en aerodynamische 'drag' over moeten houden die je soms kan horen als een heel licht suizen en bij een opgekrikte auto misschien nog net een wiel langzaam kan laten draaien, maar meer als dat ook niet..

Bye, Arno.

(Ik zou overigens eerste eens een litertje gewone dot 4 vloeistof kopen voordat je al dat dure SRF door de goot spoelt. Dan als alles i.o. is 1x SRF verversen.

Alex, ik heb nog een idee vanuit de tijd dat ik aan Simca's .... ja dat waren auto's werkte. Met name de Simca 1000, Rally 1 en Rally 2! Daar was ik ooit een soort van specialist in. Hou het kort Joop
Die hadden dus motor en bak achterin met een kunststofleiding van de hoofdkoppelingcilinder naar de hulp of slave cilinder.
Die konden soms heel goed een luchtbel in het systeem vasthouden. Liters remvloeistof onder druk doorspoelen hielp niet. Vertel...wat hielp wel
Je neemt een (liefst ongebruikte) oliespuit en vult die met remvloeistof, mag idd best gewoon dot 4 zijn. Doet er een slangetje aan naar de ontluchtingsnippel, dop remvloeistof reservoir los erop leggen. Doeken eromheen voor de veiligheid (je lak). (Buur)vrouw in het reservoir laten kijken mét veiligheidsbril op en door laten geven of er lucht uitkomt en het reservoir niet dreigt over te lopen.
Controleren of het pedaal helemaal omhoog komt én ook blijft (compensatiegaatje heet dat waar jij het over had) moet uiteraard open zijn. Slangetje zo vol mogelijk pompen, op de nippel doen, nippel opendraaien....en pompen maar (pompen met de oliespuit hè niet met het pedaal!). En zie de luchtbellen spontaan in het reservoir verschijnen.
Kan natuurlijk ook met een Ezybleed i.p.v. een oliespuit....maar zo deed ik dat lang geleden. Dus voor het verhaal en de geschiedenis dit de juiste versie. Succes gegarandeerd.

Bedankt voor alle tips! Wordt aan deze kant heel erg gewaardeerd. Ik ga in het weekeinde eens wat dingen proberen. Twee dingen geven me wat hoop. Het eerste is dat die laatste poging een heel klein beetje verbetering gaf. Het tweede is dat als ik het pedaal vergelijk met wat andere auto's, het wel lichter is. Wordt vervolgd

Wat Joop zegt idd; de andere kant op ontluchten dus.
Maar nogal een gedoe met veel kans op remvloeistof overal... Succes!

Jammer maar helaas. Van alles geprobeerd. Eerst doorspoelen met de Eezibleed, liter of 3-4 schat ik. Niets. Toen de truuk van Arno geprobeerd omdat die Eezibleed er toch opzat. Niets, Dus toen al het vermoeden dat het geen lucht is. Toch maar de truuk van Joop ook geprobeerd. Weer niets. APK afgezegd en ga 'm dadelijk schorsen. Dan eerst wat hoognodige dingen hier thuis doen en op vakantie. Misschien kan ik hier en daar nog een uurtje aan die auto besteden. Is ook niet zo heel veel werk om die motor er uit te halen. Meest vervelend is nog alle vloeistoffen.

Had nog een uurtje over, dus de motor is eruit. In ieder geval een ding dat duidelijk is
Oftewel, de frictieplaat loopt tegen de bouten aan, omdat die te ver uitsteken. Even bij de Z22SE gekeken, en die heeft op die plek buitenzeskant bouten met platte kop. Scheelt ongeveer 1,5 mm. Als ik het me goed herinner heb ik deze bouten speciaal besteld. Voor de B207. In ieder geval steken ze dus zo'n 2 mm teveel uit. Vraag is of dat alles verklaart. In ieder geval wel een hoop denk ik. Op de foto kan je ook zien dat het vliegwiel een keer gemonteerd is met buitenzeskant bouten. Had de verkoper ook gemeld: een keer gemonteerd geweest, maar niet gebruikt. Ziet er ook als nieuw uit.

Nog wat gegevens:

Frictieplaat: LUK, 171939, 323030210, 4D08, 61004, 54201. Als ik daar op zoek kom ik op opek 2.0i turbo modellen
Drukgroep (of huis of hoe je zo'n ding ook noemt): Sachs 3082776001 (op stickertje), staat LUK ingestanst
Druklager: LUK 510003810 (voor Opel Speedster)

Wat gemeten. Dikte vliegwiel: Z22SE 37 mm, TTV 36 mm. Afstand voorzijde vliegwiel tot frictieoppervlak: Z22SE 19,2 mm, TTV 18,9 mm

... weet niet hoe ik het voor elkaar gekregen heb, maar de B207 bouten (93184078) hebben dus een platte buitenzeskant. Dus waarom ik deze bouten ooit gebruikt heb, geen idee.

De koppeling van de Z22SE zag er, na iets van 110K km, nog prima uit trouwens

In ieder geval maar goed dat je er niet mee bent gaan rijden in de hoop dat het 'vanzelf' beter zou worden.

Nu is ook meteen duidelijk waar dat sponzige pedaalgevoel vandaan komt/kwam.

Tja, na 1 blik op die vliegwielbouten...
Geen idee waarom je die gemonteerd hebt i.p.v. de originele.

Afijn, oorzaak bekend. Ff 8 stuks nieuwe OEM bouten bestellen en weer door.

Tja, eigen schuld. Probleem was dat ik nog nooit een koppeling van dichtbij had gezien. Heeft ook wel even geduurd voor ik door had hoe dat ding in elkaar zat. Kon ook eerst niet geloven dat de drukgroep aan het vliegwiel vastzit. Roterende massa en zo. Begrijp nu ook waarom een druklager een drukLAGER genoemd wordt. Maar goed, was ook de bedoeling dat ik een en ander zou leren en je leert nu eenmaal het best van je fouten.

Is er nog een truuk om de motor terug te plaatsen? Vorige keer heb ik het deksel van de distributieketting gedemonteerd, maar dan heb je het probleem dat je de bout van de waterpomp op een gegeven moment er in moet zien te krijgen. Dat kan door eerst de motor aan de bak te bouten en vervolgens het geheel naar voren te duwen of te laten zakken. Vorige keer is het me op een of andere manier gelukt, maar ik weet niet meer hoe. Door te laten zakken geloof ik. Maar wat is de makkelijkste manier? Met een paar handen en een motorkraan dan.

Ik haalde nog wel eens één lastig boutje van het oliepomp deksel eruit om iets meer ruimte te kweken, maar het past ook met alles gewoon gemonteerd.
Volgens mij wel met de baksteun links los, zodat je de bak wat kan kantelen, maar mail Rob ff. Die heeft z'n techniek geperfectioneerd...